忽然想起了一种叫“抱娘蒿豆钱饭”的农家饭，心心念念想再尝一尝。趁着天气晴暖，我和爱人在郊外一块荒地里，挖了不少抱娘蒿回来。灰蒙蒙的抱娘蒿放在盆里用清水一泡，用不多久就青绿绿、水灵灵的，秀气得很，那股子清鲜之气油然而生。
抱娘蒿在我们这儿叫“婆婆蒿”，十字花科播娘蒿属，和麦子一样是越冬植物，多在麦地里生长，所以还叫“麦蒿”；又因它结子比小米还微小，故又称“米蒿”。我喜欢“抱娘蒿”的名字，听起来感觉形象、亲切、温暖。它的根丛生，白生生的，羽状的叶片紧紧匍匐在地，很像几岁的孩童依恋着父母的情状，故而得名“抱娘蒿”。明代诗人、画家王磬作过诗画并茂的《野菜谱》，收野菜52种，其中就有抱襄（娘）蒿——“抱襄蒿，结根牢，解不散，如漆胶。君不见昨朝儿卖客船上，儿抱娘哭不肯放……”
抱娘蒿，古称“莪”“莪蒿”。2500多年前，这种野菜就已经很普遍了。《诗经·小雅》里有两首诗提及它，其中一首《蓼莪》云：“蓼蓼者莪，匪莪伊蒿。哀哀父母，生我劬劳。蓼蓼者莪，匪莪伊蔚。哀哀父母，生我劳瘁……”这是一首悼念父母的诗，诗人自恨不如抱娘蒿，而是散生的蒿、蔚，以此怀念父母恩德，抒发心中孤苦和未能终养父母的遗憾，诗风沉痛悲怆，凄恻动人，清代文学家方玉润称为“千古孝思绝作”。另一首是爱情诗《菁菁者莪》：“菁菁者莪，在彼中阿，既见君子，乐且有仪……”该诗描绘了一幅麦蒿茂盛、欣欣向荣的春天胜景，把美妙动人的爱情故事表现得引人入胜。
早年，这种野菜是“救荒菜”。明代一部以救荒为本旨的《救荒本草》，抱娘蒿也赫然在列，著有《医史》的明代学者李濂在其序中云：“或遇荒岁，按图而求之，随地皆有，无艰得者，苟如法采食，可以活命。”可见这些野菜对于饥寒百姓的重要。冬春正是囤空缸浅的青黄不接之际，乡人常用抱娘蒿和其他野菜，裹了麸皮、米糠、瓜干面蒸食。
在我小时候，母亲喜欢将豆钱儿泡涨，加了抱娘蒿做成“野菜豆钱饭”。不过，这样吃也吃不长，因为不及抱娘蒿长大，农人就早早把它刈锄了。再者，待到它抽苔开花也就老了，那味儿不仅发柴，而且还有苦涩味，难以下咽。那时，我们兄妹五个“肩不能挑，手不能提”，五张小嘴只等着吃，每至春荒时节，母亲就变着法子用这些杂七杂八的吃食养大了我们。
母亲不仅用鲜嫩的抱娘蒿做成野菜饭养育我们，还常常采集它的种子为我们疗病。每至夏初，荒野之地的抱娘蒿便会结出细长的荚角。母亲常带着我们采收荚角，回来摊在打谷场上晒干，用木棍敲敲打打，脱出细小的褐色种子，送到油坊里压榨成麦蒿籽油。这种野菜籽油颜色微黄、清亮，有股清香味儿，食之对于老年哮喘、小儿百日咳的调养都有一定益处。
在冬日的麦地、菜园间，抱娘蒿凌寒傲霜，绿意盈盈；在早春料峭的寒风里，它簇簇抱团，葳蕤勃发。抱娘蒿采集天地之灵气，吸取日月之精华，是大自然的无私馈赠。过去的度荒菜、救饥菜，后来喂鸡喂鸭、养猪养羊用的抱娘蒿，而今在农家乐饭店、在寻常人家的餐桌上，俨然成了保健菜、美容菜。不要说抱娘蒿鸡蛋羹、抱娘蒿渣豆腐，即便开水略焯，加了小盐小料凉拌，也口感纯净、鲜香，那缕缕鲜绿清新亮眼，不由令人唾液漫溢。
品食着清爽爽、醇香香的抱娘蒿豆钱饭，我不由想起年届八旬的老母亲，想起清苦岁月她抚育我们的艰辛。“哀哀父母，生我劬劳”，偎依在母亲宽大而温暖的怀抱里，绽发自己的绿叶，挺拔颀长的腰身，开出灿烂的花朵——我们不就是一棵棵抱娘蒿吗？（刘琪瑞）